民以食为天，在中国这个具有五千年历史文化的国度中,饮食一直占居着相当重要的地位，其高超的烹饪技艺和丰富的文化内涵，堪称世界一流，每个城市每个地方都形成了自己独特的风味，从而也出现了各式各样的美食餐厅。下面就由小编带领大家来一次大江南北美食之旅。
扬州：清炖蟹粉狮子头
扬州人对自己家的菜式、口味有着不容更改的偏好。粤菜风行之际，扬州人也吃早茶，但从点心到吃法都是地道的维扬式，边吃边加上评论：“我们扬州老早就有早茶了。”清炖蟹粉狮子头据说也有近千年历史了，到现在还是百吃不腻。所谓“狮子头”，用扬州话说是大？肉，普通话就是大肉子，但肉里面还有螃蟹肉、蟹黄、调料，下面再垫上青菜心，上笼焖。用扬州人的话说：“猪肉肥嫩，蟹粉鲜香，菜心酥烂，须用调羹舀食，食后清香满口，齿颊留芳，令人久久不能忘怀。”
南通：天下第一鲜
凡是有海的地方餐桌上大抵都少不了蛤，可是只有南通的大人小孩敢于说自家碗里的是“天下第一鲜”。菜花黄的时候，是南通人踩蛤的狂欢节。光着脚丫在海滩上踩，那蛤憋不住气露了头，带回家养两天，或煮或烧，奇鲜无比。南通的蛤是文蛤，这一带海滩独有，一只可重达半公斤以上，如今文蛤很少能上市场。往往是渔民正在采捕，小贩已经来到海滩与你商谈价钱问题，而在远处的公海上，日本、韩国的船早已停在那里，在等小贩的船送货上门了。想吃？只有自己去踩了。
高雄：蚵仔煎
蚵仔是高雄特产，是壳类海产的一种。先用线粉搅拌蚵仔，然后把鸡蛋打散放油煎，让鸡蛋包着蚵仔，像鸡蛋饼一样。
香港：烧腊
烧腊包括烧鹅、乳鸽、乳猪、 * 烧以及一些卤水菜式。一般先用秘制的酱汁淹制一段时间再放到炉里烤，烧鹅、乳猪皮脆，肥美，口味略带广东人喜爱的甜味。深井烧鹅、花田乳鸽是其中的“老字号”。广东人逢年过节上香拜神都会带上乳猪，电影（视）开镜也喜切乳猪图吉利。卤水菜式相对清淡，卤水鹅掌（翼）、卤水鸭肾等。
梅州：客家酿豆腐
千年古城梅州，有“客都”之称，中原人“衣冠南迁”到这里，不但带来了读书皆上品的风气，也形成了自己的饮食文化客家菜。火柴盒大小的水豆腐炸成金黄色，把猪肉鱼肉做成的馅“酿”入其中，放进葱花，香油，盛在鸡汤瓦煲内焖着，直到香气四溢。想来到了梅州的客家人一时无麦可包饺子，才创出如此美味。
湘潭：毛家红烧肉
毛家菜因毛主席故乡而闻名，毛家红烧肉主席赞不绝口。正宗的毛家饭店位于湘潭韶山冲，这里的红烧肉选的是五花腩，把五层三花的肚腩肉用冰糖八角桂皮先蒸再炸后入锅放豆豉作料，做法非常讲究和复杂。做好的毛家红烧肉色泽金黄油亮，肥而不腻，十分的香润可口。
顺德：菊花鱼生
顺德自古都是富庶之地，当地人劳作之余，喜用本地物产精心烹调，互相品评，整体厨艺颇高厨师输往广州、港澳及东南亚一些城市，“食在顺德，厨出凤城”。顺德菜式以清、鲜、爽、嫩、滑为特色。在闻名的炒牛奶、顶骨大鳝之外，菊花鱼生也更具是代表性风格。 还有顺德大良镇的双皮奶、陈村的鱼饼……
西双版纳：傣味拼盘
北纬 21度10分-22度40分，东经99度 55分-101度50 分，西双版纳是地球上北回归线沙漠地带上唯一的一片绿洲。香芋草烤鱼、香竹饭、油炸青苔、炸牛皮之后，最应该品尝的大概就是这道傣味拼盘了。
周庄：万三蹄
万三蹄、万三肉、焐熟藕、腌菜苋，万三野鸭等已成为周庄美食的代表。尤以“万三蹄”为最，相传江南巨富沈万三“家有筵席，必有酥蹄”。万三蹄以猪腿为原料，佐以调料，用旺火烧煮，经过蒸焖，皮润肉酥，汤色酱红，肥而不腻，咸甜适中，肉质酥烂，入口即化。它的吃法更是特别，在两根贯穿整只猪蹄的长骨中，将一细骨轻抽而出，蹄形纹丝不动。以骨为刀，蹄膀被顺顺当当地剖开，让人们分而食之。
万三蹄已经成为周庄人逢年过节、婚庆喜宴的主，意为团圆，游客则拎着真空包装的新鲜万三蹄走。
济南：谭鱼头
“谭鱼头”在济南北园和文化东才开了两家分店，吃惯鲁菜的人们就坠入了川人的辣味诱惑。那种区别于通常“朝天椒”之特殊辣椒、必种之特殊土壤和海拔高度，每年采摘期仅仅七天，采后精选装坛，以特殊的方式储存一年以上才可入锅，令火锅打不住地辣色鲜艳，辣香浓郁，辣感柔和，喜辣者更喜辣，惧辣者不惧辣。当然，花鲢鱼头也是好东东。
重庆：香辣蟹
集火锅与海鲜于一身，融川菜和粤菜为一体的川菜香辣蟹由成都人创制，成为了时下重庆人的心头好。香而不闷，辣而不燥，鲜而可口。先用油、豆瓣、香料等好后上桌，把蟹吃完后，各剩下的作料加上汤，吃了螃蟹肉才开涮，过罢螃蟹瘾，再过一把火锅瘾。
时间是最大的资本，自己是最好的旅伴，试着出发吧，寻找心中那份难得的惬意与自得。民以食为天，请嘴馋的你，为大家介绍下你吃过最好吃、最让你幸福的美食是什么？
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不知为何，一看到这个标题的第一反应是家的味道，妈妈做的饭菜固然是美味合胃口，但是我们有时候也应该出去寻找不一样的美食刺激自己的味蕾。我从小就不爱吃鱼，但是水煮鱼我却很喜欢，肉滑却不腥，口感细腻，辣味恰到好处。喜爱芝士的我在一次偶然的机会发现了一个叫芝士丸的东西，中间咬开流出浓浓的芝士，喜悦感幸福感满分。
(0)厨房，总是让我想起母亲。我曾在一篇文章中如此描述母亲：“母亲属于那样一种类型的女人：总在不停地劳作，总得做点什么，一旦手中没活了，反而会感到别扭，会感到难受。忙碌成了她的一种天职，一种习惯，一种生存方式，甚至忙碌本身于她就是休息。这就是我们通常所说的劳碌命吧。” 记忆中，母亲似乎一天到晚都在厨房待着，忙忙碌碌，没完没了。那是她的岗位，是她的空间。以至于，很长一段时间，我都有这样的感觉：有母亲的身影，那片空间才能叫厨房。否则，它就不完整，就名不副实，就空荡荡的。 那片空间独立，但不大，也简陋，在天井的那一头，带屋檐的瓦房。砖砌灶台，水缸，煤炉，一张小桌子和两三个小凳子，就是它的全部了。那时还没有冰箱、微波炉之类的现代电器。灶台有两个灶眼，放着两个大铁锅。一个专门用来煮饭。另一个用来炖汤、做菜和炒菜。灶台里侧堆着高高的柴火，相对隐蔽。我们几个小把戏玩捉迷藏的时候，常常会不由自主地躲进厨房，躲到柴火的后面。做饭时，架柴火极讲究，架得好，就能控制火候，并延长燃烧时间。母亲先要到里侧，蹲下身子，架柴火，点柴火，等火势稳定，锅热得差不多时，再站到灶台旁，做饭，炒菜，或热饭，热菜。然后，过几分钟，再到里侧侍弄柴火，如此反反复复好多回。真是里里外外忙个不停。 夏天闷热，待在厨房里，实在不是滋味，尤其在七八月份，简直可以说是煎熬。冬天，厨房却是个温暖的地方。我们都争抢着要为母亲侍弄柴火。望着炉膛里燃烧的火焰，闻着渐渐冒出的香味，冬天，于我们，甚至有了童话的色彩。捷克诗人霍朗在其诗作《雪》中这样写道： 子夜，下起了雪。此刻 厨房无疑是最好的去处， 哪怕是无眠者的厨房。 那里温暖，你可以做点吃的，喝点葡萄酒， 还可以透过窗口凝望你的朋友：永恒。 前几年，当我读到此诗时，心中涌起了一阵的亲切和温暖。厨房记忆，让我一下子贴近了霍朗的内心，也让我再次回到上世纪七八十年代。那是个物质贫困的年代。家里有好几个孩子。好几个孩子，就是好几张嘴。吃饭，成了父母的头等大事和最高目标。那时，能吃饱，就不错了。我们压根儿不敢奢望吃好。 可母亲还是发挥出了她的全部才能，不但要让我们吃饱，还要让我们吃好。这不是件容易的事。物质有限，就得运用智慧和想象力了。母亲只要走进厨房，待上一两个钟头，就能魔术般，变出几道像模像样的菜来。真是神了。这让我对母亲佩服极了。每每闻到饭菜的香味，我都会坐不住，立马停止写作业，或玩游戏，悄悄溜进厨房，站到母亲的身边，看母亲做饭，很乖很专注的样子，带着小小的私心。母亲明白我的心事，不多一会儿，便会夹上一口菜，塞进我的嘴里。有时，看到母亲在厨房拾掇带鱼或鹅肠，我还会小声地建议：能红烧吗？母亲望望我，笑笑说：那好吧。不知怎的，儿时，我喜欢所有红烧的饭菜：红烧鸡块，红烧带鱼，红烧萝卜……只要红烧，就一准好吃，一准下饭。 都说，对于孩子，邻居家的饭菜总是更香。我从来没有这样觉得。我从小就喜欢母亲做的饭菜。坚定不移地喜欢。其实，母亲做的都是些地地道道的家常菜，用料都极普通的，可经过她的搭配和调制，味道就不一般了，就是好吃，用朋友荔红富有韵味的江南普通话说，“好吃得不得了”。 母亲注重实践，又善于琢磨，久而久之，在厨房研究出了自己的菜谱，饭店绝对没有的。比如，菠菜炒大肠，谁会想到用菠菜炒大肠呢。看似简单的菜，却要费上好几天的工夫。菠菜，用新鲜的。而大肠则要反复清洗，再放上各种作料，加以煨制，然后还得风干一段时间。烹炒时，必须巧妙掌握油、盐、酱、醋和糖的比例。每回，母亲端上这道菜时，我们几个孩子总要欢呼的。 还有韭菜炒螺蛳肉。同样费工夫。这是家乡的特色菜，饭店里一般都有。可饭店里做的绝对比不上母亲做的。母亲先要搬上一只小凳子，坐在弄堂里，用针一颗一颗地挑出螺蛳肉。韭菜也要一遍又一遍地清洗。几个小时就这么过去了。炒时特别讲究火候。末了，一定要放点胡椒粉。也许这就是诀窍。我想不出还有什么比这更下饭的菜了。 由于家境并不富裕，我们往往要等到过年，才能集中领略到母亲的最高手艺。红烧狮子头。蛋饺。慈姑烧鹅。油豆腐塞肉。百叶结烧肉。猪头糕。还有酱肉和酱鱼。那时，过年前，我们家乡，家家户户厨房的屋檐下都挂着无数的酱肉和酱鱼，真正鼓舞人心的旗帜。这些永远的家常菜啊！我们期盼着过年，在某种程度上，就是在期盼母亲的饭菜。然而，过年也是母亲最最辛苦的时刻。一连五六天，母亲基本上都在灶台旁度过。别人在吃在喝在聊在玩，母亲却在忙碌。过年对于孩子是欢乐，对于母亲实在是重轭。但年还得过，而且还得快快乐乐地过。这是母亲朴素的念头。现在想想，真是内疚。我们当时怎么就不懂得心疼母亲呢。 也忘不了母亲做的野菜馄饨。用野菜、鸡蛋、豆腐干丁和鲜肉作馅，包得满满的，大大的，那么实实在在的馄饨，只有母亲才做得出来的。吃的时候，不能不放点白酱油和猪油。在南方，吃菜饭时，也得放猪油的。猪油，有一种说不出的香。记得我考上大学时，母亲把我的小朋友们都请到了家里，吃馄饨。邱悦，慧良，志刚，姜勇，益民，都来了。那天，母亲特别开心，一大早就进厨房，包了那么多馄饨，保证我们放开肚子吃。吃得我的小朋友们个个赞不绝口。母亲看着我们吃，禁不住笑。 常常，想到厨房，想到母亲做的饭菜，童年的所有美好感觉便溢满心头了。 如今，父亲不在了。母亲也不在了。家乡的老房子还在，空着。只要回到家乡，我都要到老房子里，对着父母的遗像，磕上几个头，然后四处看看，摸摸，仿佛在寻觅着什么。那里有我的童年和少年。站在厨房里，总会恍惚看到母亲的身影，怎么也抹不去。母亲在望着我呢。我知道，那只是幻觉。厨房里再也没有母亲的身影了。那片空间，永远地空了。谁也无法将它填充。什么也无法将它填充。 （作者：高兴）
(0)过去有很多文人写食物，喜欢持一种“传统已死”的态度。这个鱼好吃？哼哼，告诉你们，现在你们已经吃不到了。那个菜美味？哼哼，告诉你们，现在也早已不是曾经的那个味道了。在出神入化地把那些珍馐描摹一番之后，他们得出的结论是：时代在进步，但美食在退化。得出的小结论则是：只有我吃过，你们都没得吃。 小时候每每读到此类文章，就算意境再美，也免不了觉得丧气。后来长大了，晓得这些老先生不仅对食物是这个态度，对学问亦是这个态度。传统到底是什么？你们没见过，只有我见过。这个观点可以一棍子打死所有后来人。因为传统已被关在了历史的庙堂之内，而庙堂之门岂能向一般人随便敞开？ 但传统究竟是什么？所谓的饮食传统又是什么？ 我曾去西班牙考察火腿加工厂，在火腿的腌制过程中，有个细节非常动人。每一年腌制火腿所用的海盐都要仔细回收起来，存放好，到了第二年腌制新火腿的时候，把老盐拿出来，加一点新盐进去再次用。就这样周而复始，很多火腿加工厂所用的海盐与这个工厂本身同龄，已经经历了几十年。 我向某工厂的工作人员讨要了一把老盐和一把今年他们即将加进去的新盐，对比看看。新盐洁白如雪，而老盐由于年复一年地使用，它们不仅渗入到火腿的内里，还从火腿中吸附油脂，因此有着醇厚独特的香味，色泽也是金黄的。 每个人都会问，什么是传统，我倒觉得，这盐就像传统本身。我们总是忍不住用极端的态度去对待想象中的“传统”：要么顶礼膜拜，要么彻底推翻。但传统，它既不是只存在于过去的死物，也不是挡在未来路上的怪物。传统一直存在，正像这代代相传的老盐，虽然每一年都会加一点新生力量进去，但在时间的化学作用下，新老交替相融。 传统也是慢性子的，你很难看到它在现世会有瞬间改变。 走在西班牙那些古老的小镇里，你很容易就理解了这样缓慢的节奏。阳光的影子拖得长长的，每个人都不慌不忙地走路、聊天，一座教堂可以造五六百年，直到如今还在修修补补。 “任何事你都可以慢慢来，动辄百年。”在萨拉曼卡，一个当地人对我说，“我们有两座大教堂，大家把12世纪建造的那一座称为‘旧教堂’，把16世纪建造的那一座称为‘新教堂’。16世纪也是很久以前了，但相对来说，它依然是‘新’的，到现在还在完善各种装修。前不久我们还把一个宇航员雕刻在了教堂的某扇门上，这没有什么奇怪的，当下的人和事总有一天也要成为历史，我们继承传统也创造传统，传统不是死的，是跟人一起成长的。” 忽然想起，有一次全家人去一间特别美味的小餐馆吃饭，吃完后正在享受悠闲惬意，先生突然问我：“你觉得最幸福的事情是什么？”我开玩笑地说：“下次再来这间馆子？”“不，”他说，“最幸福的是，今天我们带着孩子来这间餐馆，许多年过去了，我们的孩子也会带着他们的孩子来吃同样的菜，并且依然觉得好吃。再后来，孩子的孩子的孩子也会来，餐馆依然在。一代又一代，没完没了。” 是的，一代一代，传统不死。（转载：殳俏《传统不死》）
(0)也有些饮品含有脂肪，除了鱼汤、肉汤、骨头汤等，还有加了伴侣的咖啡，以及各种加了奶精的奶茶。在含脂肪的饮品中，不能不提一下牛奶和豆浆。它们含钠较低，含有少量脂肪和蛋白质，营养价值比较高。虽然和茶水相比，牛奶豆浆的解渴效果略差一些，但解饿的效果很好。用脱脂奶和稀豆浆来做餐前的饮料，能有效地缓解饥饿感，有利于预防饮食过量。不过，把牛奶豆浆当水喝也不是可取做法。过多的豆浆（每天3杯以上）会增加肾结石的风险，而过多的牛奶（每天3杯以上）则可能增加前列腺癌风险，如果是全脂奶，还会增加脂肪的摄入量。 比较起肉汤，喝粥汤则是一种非常有效的补水方法。比如玉米片汤、米汤、小米粥汤等各种杂粮粥上面的汤。这些粮食煮出来的汤，不仅有柔和的香味，还含有维生素B1、钾等可溶性营养成分，并含有少量的淀粉和糊精。淀粉和糊精可以延缓水分通过胃肠道的速度，让黏膜得到更长久的滋润。同时，用没有咸味的粥汤替代咸味的鱼汤、肉汤和菜汤，能减少盐的摄入量。所以，喝粥汤能预防餐后很快感觉干渴的情况。（摘自：粥汤更解渴)
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